volgende »

[hubertus]

Netjes. 
Waar heb je die aanlegbolders vandaan?

[Anton]

Die komen van modelbouw Krikke in Groningen. Dit is de kleinste maat van 5mm. De bolders zijn van metaal. Ze hebben ook kleine roeibootjes voor een klein prijsje van ca. een euro per stuk. Ik heb de kleinste gekocht maar die zijn voor HO eigenlijk een maatje te klein.

Groet,
Anton

[Anton]

De brug is van wat roestsporen voorzien. Wellicht had ik beter een stift kunnen gebruiken. Hier en daar wat teveel aangebracht. Met een 400 schuurpapiertje vervolgens weer wat verwijderd.
De rivier is van een frisse laag boot lak voorzien. Nu nog wat wit toevoegen op de boeg- en hekgolven. Daarmee geoefend op een proefplankje. Te weinig is beter dan teveel  .



Eén van de sporen is op maat gemaakt en ligt dus nu ook doorlopend over de brug die is vastgeklikt op de pijlers. Aan de rechterkant kloppen de hoogtes prima. Aan de linkerzijde is de pijler ongeveer 1 a 2 mm te hoog waardoor de rail naar de rand van de module dit hoogteverschil moet opvangen. Is nog wel te doen. Volgende stap is het aanbrengen van messing boutjes aan de rand van de module om de rails op vast te solderen.

[wil]

 
Grt,Wil.

[Anton]

Hoi Wil,

Ik heb jouw advies opgevolgd maar tikje anders uitgevoerd  . Met Vallejo roest pigment in verdunde acryl vernis van de Action. Dan krijg je ook het nadeel dat jij noemde. Je kan dan naderhand lastig wijzigen als er teveel is aangebracht  .

Groet, Anton

[Anton]

Hoi Huub,

Ik zou de mast nog strijken  . Gelijk maar even gedaan. Afgeknipt en aan weerszijde van de mastvoet een klampje gelijmd zodat de mast daartussen past en als het ware zo weer omhoog kan worden gezet...ware het niet dat de boel met lijm is vastgezet  . Onderzijde nog een likje verf en is dit ook weer gereed.

[hubertus]

 
En hij past nu netjes onder de brug door. Dat probleem weer opgelost.

Wat betreft vervuilen. Nadat het me aanvankelijk totaal niet lukte, ben ik nu wel vrij enthousiast geworden over dry brushing.
Daarmee haal je bijvoorbeeld die klinknagels enorm op. Ik gebruik het vooral voor lichte kleuren en bijvoorbeeld een heel lichte roestwaas.
Wel eerst oefenen op iets anders, ook om te bepalen of je prettiger werkt met een zachte of een harde, korte of lange kwast.

Het heeft eigenlijk maar één nadeel, als je te snel wilt, heb je vroeg of laat nog teveel verf op je kwast en kun je weer (deels) overnieuw beginnen.
maar als je daar op let en je tijd neemt, kun je er verbluffende effecten mee bereiken. En gebruik je gewoon naast washes en poeders.

groet, Huub

[Anton]

Eind van de middag toch maar eens een rail aan de rechterkant vastgezet. Eerst gaten geboord met 3,5 mm boor en vervolgens heb ik boutje maatje 4 met verzonken kop ingedraaid tot de juiste hoogte. De ballast van de profirail aan de buitenzijde tot de tweede biels wegesneden zodat er ruimte is voor de kop van het boutje. Vervolgens de rail en kop van de bout vertint. Omdat de bout een verzonken kop heeft komt de rand waar de rail op ligt snel op de noodzakelijke temperatuur. Hierdoor gaat het aan elkaar solderen snel en wordt voorkomen dat de plastic ballast in de directe omgeving niet smelt.



Vervolgens met een minitool de randen van de kop wat weggeschuurd zodat ze niet uitsteken t.o.v. de ballast. Bij de volgende kan ik beter eerst een deel van de kop afschuren en dan pas de rail vastsolderen  . Misschien lukt het dan ook om de helft van de kop te verwijderen en het afgesneden eindje van de biels weer terug te plaatsen  .



en tot slot ballast van Fleischmann aangebracht.



Als de andere rail ook is bevestigd wordt nog een dun laagje ballast tussen de rails aangebracht  .

[Sander Lageveen]

Ik leg eerst de rail op de bak neer. Meet uit waar de spoorstaven zitten. Draai onder beide uiteinde van de spoorstaven een messingschroef. Slijp vervolgens de kop van de schroef af op de juiste hoogte en leg de rail erboven. Even solderen en klaar, perfect verborgen stevigheid onder de spoorstaaf 

[Anton]

Hoi Sander, dat is ook een prima methode. Om slijpen op de module te voorkomen denk ik nu om eerst de kop er af te slijpen en aan bovenkant aan weerszijden beetje in te slijpen zodat daar een sleuteltje om de bout past waarmee deze kan worden ingedraaid. Met een boutje kan de hoogte nauwkeurig worden ingesteld.

Groet,
Anton

[Anton]

De eerste module is bijna gereed. De rails nog vastzetten, gelijk de stoomdraden solderen en ballast aanbrengen tussen de rails. De steenfabriek moet ook nog worden aangepakt maar dat kan later. Nu eerst de volgende module in productie nemen. Eén van de twee keerlussen. Die wil ik eerst ruw bouwen met wel alvast de rails zodat als ook de derde modules gereed is kan worden gereden. Daarna kan dan de afbouw volgen.
Het idee is om de linker keerlus in te richten met als thema duinen en strand. Onder de duinen kan dan de keerlus worden weggewerkt.



Op te lossen probleem is dat de keerlus ook onder het strand loopt. Dat kan alleen als het zeeniveau hoger komt te liggen dan het binnenland. Komt in de praktijk ook wel voor. Om het verschil niet te groot te maken wellicht het spoor onder de duinen iets omlaag laten lopen. Dan lijkt het aan de linkerkant of de trein uit een tunnel komt die onder de zee loopt.

[Jakop de Bruin]

Dat spelen met hoogtes doe je goed! 
Te veel NL banen liggen m.i. op een vlakke plaat, want NL is toch helemaal plat?
Dus niet! Genoeg hoogteverschillen in ons landschap die in 1:87 te vangen zijn.
Zelf probeer ik dat ook te doen op mijn baan.
Ben benieuwd naar module 2.

[Anton]

De ruimte die ik voor het maken van hoogteverschillen heb komt overeen met 4,5 meter omlaag, zoals de ligging van de rivier t.o.v. 'normaal' peil, en 13 meter omhoog (de 15cm hoge kist/lichtbak die over de module moet passen). Bij de rivier kwam ik pas op het idee van uiterwaarden bij de proefopstelling. Om een beetje realistische doorvaarthoogte te kunnen realiseren moest ik de maximale diepte benutten omdat het spoor over de brug van 72 cm lengte bij een modulelengte van 120 cm vlak moet liggen. Een hoogteverschil tussen het waterniveau en spoorhoogte van 4,5 meter is echter fors. Dan zou het een diep gelegen kanaal worden of een hoge spoordijk. Zelfs met uiterwaarden is het verschil in hoogte tussen rivier en uiterwaarden al behoorlijk groot. Het is dan ook laag water 

[Anton]

Om nog een beetje wit aan te brengen bij de boeg- en de hekgolf had ik Vallejo Water Texture gekocht. Echter als je kijkt naar een echt binnenvaartschip gaat het vooral om schuimachtige water. Om dat effect te benaderen heb je maar heel weinig nodig. Paar witte stipjes aanbrengen op en tegen de grotere golven en vervolgens een beetje tamponnerend met een kwastje bewerken.



De hekgolf vind ik niet zo geslaagd, te wit. Wellicht nog een laagje licht bruine beits eroverheen.

[Anton]

Van het binnenvaartschip het schroefwater bijgewerkt. Beetje wit en tikje bruine wash gemengd en vervolgens aangebracht met stevig uiteinde van een kwastje.